In Haibach im Mühlviertel stehen rund 120 Palmen rund um das Haus von Simeon Huch und seinem Sohn Alexander. Zwischen traditionellen Bauernhöfen, Siedlungshäusern und alten Obstbäumen wirkt die Gartenanlage mit Rasen, Wegen und Natursteinen wie ein kleines Stück Tropen – nur dass daneben eben auch Mühlviertler Landschaft liegt.

Die beiden Männer arbeiten hauptberuflich bei der VOEST und beschäftigen sich seit Jahren mit außergewöhnlichen Pflanzen. Angefangen hat alles mit einer kleinen Palme, die sie vor vielen Jahren vor ihrem Haus in Pregarten pflanzten. Nach dem Kauf eines Grundstücks in Haibach bauten sie dort ein Haus und übersiedelten ihre Palmen gleich mit.

Manche Vorbeifahrende bleiben skeptisch: Ob diese Pflanzen den Winter wirklich überstehen? Simeon Huch sagt, Frost, Schnee und Temperaturen bis minus 20 Grad seien für die Palmen kein Grund zur Panik. Bei besonders tiefen Temperaturen werden einige eingepackt, andere stehen an geschützten Stellen nahe am Haus.

Palmen zwischen Bauernhöfen

Das Sortiment wächst laufend. Vater und Sohn tauschen sich mit anderen Pflanzenliebhabern aus und suchen gezielt nach winterharten Exemplaren. Viele Palmen kommen aus spezialisierten Gärtnereien, einige besonders große Pflanzen kauften die beiden in Polen. Einzelne Exemplare können bis zu zehn Meter hoch werden.

Ihr wertvollster Blickfang ist nach eigenen Angaben eine Yucca rostrata, die Blaue Palmlilie. Sie soll in dieser Form in Österreich einzigartig sein. Der Wert einzelner Pflanzen kann bis zu 2.500 Euro betragen. Ein stolzer Preis – und eine Pflanze, die langsam wächst: Pro Jahr legt sie meist nur etwa fünf bis zehn Zentimeter zu.

Hier könnte Ihr Advertorial stehen
Ein Advertorial bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Botschaft direkt im redaktionellen Umfeld zu platzieren

Die Blaue Palmlilie stammt aus dem nordöstlichen Mexiko und dem südwestlichen Texas. Dort wächst sie in Höhenlagen von etwa 1.000 bis 2.000 Metern und ist an Hitze, Trockenheit, starke Temperaturschwankungen und Frost gewöhnt. Ihre blaugrauen bis silbrig-grünen Blätter sind ungefähr 40 bis 60 Zentimeter lang, nur ein bis zwei Zentimeter breit und bilden einen dichten, kugelförmigen Schopf.

Mit dem Alter kann sich ein Stamm von etwa drei bis fünf Metern entwickeln, in Mitteleuropa bleibt die Pflanze meist kleiner. Ältere Exemplare verzweigen sich gelegentlich. Als Solitär im Kiesbeet, Strukturpflanze im modernen Garten oder Kübelpflanze für Terrasse und Balkon macht sie jedenfalls einiges her. Heller Kies, Lavagranulat, Findlinge und Sandstein verstärken den Wüstencharakter; auch Agaven, andere Yucca-Arten, Sedum, Sempervivum und winterharte Kakteen passen dazu. In moderneren Anlagen kommen Stipa, Festuca oder Pennisetum infrage, mediterran wird es mit Lavendel, Rosmarin, Olivenbäumen, Terrakotta und Kies.

Weniger Wasser, mehr Drainage

Die Pflanze ist winterhart bis etwa minus 20 Grad, kurzzeitig werden auch minus 25 Grad genannt. Sie braucht wenig Wasser und Dünger und wird nur selten von Schnecken oder Insekten befallen. Der Knackpunkt liegt nicht allein bei der Kälte, sondern bei der Nässe. Staunässe, besonders im Winter, ist die größte Gefahr.

Ideal sind mindestens fünf bis sechs Stunden direkte Sonne täglich, ein warmer, geschützter Platz – etwa vor einer Südwand oder Mauer – und Schutz vor starken Ostwinden. Viel Sonne fördert die blaugraue Färbung und den kompakten Wuchs. Im Schatten werden die Blätter länger und dünner, die Pflanze verliert unter Umständen ihre gedrungene Form und intensive Farbe. Ein Dachüberstand kann übermäßige Winternässe abhalten.

Der Boden sollte mineralisch, strukturstabil und schnell abtrocknend sein. Kies, grober Sand, Lava, Bims oder Splitt eignen sich; der mineralische Anteil sollte mindestens etwa 50 Prozent betragen. Genannt wird ein pH-Bereich von etwa 6 bis 7,5, bei kalkhaltigen mineralischen Mischungen auch etwa 7 bis 8. Normale, torfreiche Blumenerde und große Kompostmengen speichern zu viel Wasser und können Wurzelfäule fördern.

Für ausgepflanzte Pflanzen wird eine Mischung aus 40 Prozent durchlässiger Garten- oder Pflanzerde, 30 Prozent Kies oder grobem Sand, 20 Prozent Lava oder Bims sowie zehn Prozent Rindenhumus oder Kokossubstrat empfohlen. Im Kübel können 30 Prozent Kübelpflanzenerde, 30 Prozent Lavagranulat, 30 Prozent Bims oder Blähton und zehn Prozent Rindenhumus gemischt werden.

Kalkhaltiges Substrat gilt als geeignet, dauerhaft hartes, kalkhaltiges Gießwasser hingegen als problematisch. Hydrogencarbonat im Leitungswasser kann den pH-Wert erhöhen und die Aufnahme von Eisen und Magnesium behindern. Regenwasser, weiches oder kalkarmes Wasser sind daher die bessere Wahl; hartes Leitungswasser sollte vermieden oder stark verdünnt werden.

Pflanzen, gießen, überwintern

Die beste Pflanzzeit liegt zwischen März und Mai. So bleibt der Pflanze der Sommer zum Einwurzeln. Herbst- und Winterpflanzungen werden nicht empfohlen. Vor dem Setzen sollte geprüft werden, ob Wasser stehen bleibt. Das Pflanzloch wird etwa doppelt so breit und tief wie der Wurzelballen ausgehoben; bei schwerem Boden sind mindestens 60 × 60 × 60 Zentimeter sinnvoll. Eine zehn bis 15 Zentimeter dicke Drainageschicht aus grobem Kies oder Schotter hilft zusätzlich.

Die Yucca soll auf gleicher Höhe wie zuvor oder leicht erhöht stehen, niemals tiefer. Eine fünf bis acht Zentimeter dicke Schicht aus Kies, Splitt oder Lava hält den Wurzelhals trocken und bremst den Unkrautwuchs. Auch eine leicht erhöhte Pflanzung auf einem zehn bis 15 Zentimeter hohen Hügel verbessert den Wasserabzug. Nach dem Pflanzen wird einmalig mit Regenwasser oder kalkfreiem Wasser angegossen.

Etablierte, ausgepflanzte Pflanzen brauchen von März bis September meist kein zusätzliches Wasser. Bleibt der Regen länger als drei bis vier Wochen aus, kann einmal durchdringend mit etwa 20 bis 30 Litern pro Pflanze gegossen werden. Im Winter benötigen sie unter einem Dachüberstand meist überhaupt kein Wasser; bei frostfreiem, völlig trockenem Boden höchstens einmal monatlich sparsam. Niemals bei Frost oder unmittelbar vor angekündigtem Frost gießen.

Im Freiland kommen gut eingewurzelte Pflanzen mit guter Drainage meist ohne zusätzlichen Schutz durch den mitteleuropäischen Winter. Junge Pflanzen sollten in den ersten ein bis zwei Wintern geschützt werden. Bei Temperaturen unter etwa minus 15 Grad kann Vlies oder eine transparente Abdeckung helfen. Werden längere Frostperioden unter minus 20 Grad angekündigt, lassen sich die locker zusammengebundenen Blätter mit atmungsaktivem Vlies oder transparenter Folie schützen. Bei Plusgraden muss die Abdeckung wieder weg, sonst sammeln sich Feuchtigkeit und Kondenswasser.

Regenschutz ist oft wichtiger als noch mehr Kälteschutz. Dachüberstände, transparente Schirme, PVC-Platten oder Sonnensegel halten den empfindlichen Blattschopf trocken. Für Yucca rostrata wird auch eine zusätzliche Plexiglasabdeckung genannt. Laub, Mulch oder Tannenzweige können Feuchtigkeit fernhalten und die Wurzeln schützen. Die letzte Düngung sollte spätestens Ende Juli erfolgen, damit sich die Pflanze auf die Ruhephase einstellen kann.

Wer eine Yucca im Topf hält, muss vorsichtiger sein: Die Wurzeln frieren dort schneller durch. Der Kübel sollte zehn bis 15 Zentimeter größer als der aktuelle Wurzelballen und mindestens etwa 40 Zentimeter hoch sein, außerdem mehrere ausreichend große Abzugslöcher haben. Eine mindestens fünf Zentimeter hohe Drainageschicht aus Blähton oder grobem Kies gehört hinein. Junge Pflanzen werden im Frühjahr etwa alle zwei bis drei Jahre umgetopft, ältere können vier bis fünf Jahre im selben Gefäß bleiben.

Als Winterplatz eignet sich eine Hauswand unter einem Dachüberstand, möglichst nach Süden oder Westen. Luftpolsterfolie, Kokosmatten, Jute oder Winterschutzmatten isolieren den Topf; auf Holz, Styropor oder Topffüßen steht er nicht direkt auf kaltem Stein. Alternativ kann die Pflanze bei etwa 5 bis 10 Grad in einem unbeheizten Gewächshaus, einer hellen Garage oder einem kühlen Wintergarten überwintern. Licht braucht sie auch dort.

Blüten erst nach vielen Jahren

Beim Gießen gilt: immer direkt an den Wurzelballen, nicht über die Blätter. Kübelpflanzen bekommen im Sommer ungefähr einmal pro Woche Wasser, sobald die oberen fünf Zentimeter des Substrats trocken sind. Bei Hitze kann zweimal wöchentlich nötig sein, bei kühlem Wetter reichen mitunter zehn bis 14 Tage. Im Winter wird etwa alle vier bis sechs Wochen sparsam gegossen, im frostfreien Quartier eventuell alle sechs bis acht Wochen. Wasser im Untersetzer muss nach ungefähr 30 Minuten entfernt werden.

Ausgepflanzte Pflanzen brauchen meist keine regelmäßige Düngung. Eine kleine Kompostgabe im Frühjahr oder organischer Langzeitdünger etwa alle zwei Jahre genügt. Optional kann von März bis September alle sechs bis acht Wochen ein schwach dosierter, kaliumbetonter Dünger verwendet werden. Kübelpflanzen erhalten in dieser Zeit alle zwei bis vier Wochen Flüssigdünger, vorzugsweise Kakteendünger oder kaliumbetonten Volldünger – höchstens mit der halben Packungsdosierung. Von Oktober bis Februar wird nicht gedüngt. Magnesiumhaltiger Dünger oder Bittersalz kann im Frühjahr die Blattfärbung unterstützen.

Die erste Blüte lässt meistens zehn bis 20 Jahre oder länger auf sich warten. In Mitteleuropa ist sie selten und zeigt sich vor allem bei alten, gut etablierten Pflanzen. Von Juni bis August kann der Blütenstand bis zu etwa einen Meter hoch werden. Die cremeweißen bis weißen, glockenförmigen Einzelblüten sind ungefähr vier bis sechs Zentimeter groß, leicht süßlich duftend und können zu Hunderten an einem Blütenstand sitzen, der mehrere Wochen hält.

Nach der Blüte stirbt die Pflanze nicht ab. Der Haupttrieb wächst weiter, gelegentlich entstehen zusätzliche Wachstumspunkte. Samen bilden sich in Mitteleuropa meist nicht, weil die spezialisierten Yucca-Motten als Bestäuber fehlen. Vollsonne, Wärme, gute Versorgung und ein langfristig passender Standort können die Blüte fördern – garantieren lässt sie sich trotzdem nicht.

Die scharfkantigen Blätter können Verletzungen verursachen. Haustiere sollten nicht daran knabbern, weil Yucca-Saponine Magen-Darm-Beschwerden auslösen können. Trockene Luft verträgt die Pflanze grundsätzlich, in beheizten Innenräumen können aber braune Blattspitzen entstehen. Gelegentliches Besprühen mit kalkfreiem Wasser oder Wasserschalen kann helfen; im Winter sollte man darauf verzichten, weil Pilzinfektionen begünstigt werden könnten.

Braune Spitzen können außerdem auf Wassermangel, Staunässe, hartes Wasser, Überdüngung oder Sonnenbrand hindeuten. Bei Staunässe gehören Drainage und Wurzeln kontrolliert, manchmal ist frisches, durchlässiges Substrat nötig. Nach der Überwinterung sollte die Pflanze langsam an intensive Sonne gewöhnt werden. Rostfarbene Blattflecken entstehen häufig durch Pilze bei langer Blattnässe und niedrigen Temperaturen. Überkopf-Bewässerung und Tropfwasser von Dächern sind daher zu vermeiden; stark befallene Blätter können entfernt und ein geeignetes Fungizid nach Packungsanweisung eingesetzt werden. Im Artikel wird vorbeugend eine Breitbandfungizid-Behandlung ein- bis zweimal im Spätherbst genannt.

Einzelne ältere gelbe Blätter im unteren Bereich sind normal. Mehrere gelbe Blätter zugleich weisen meist auf Überwässerung oder Nährstoffmangel hin. Spinnmilben zeigen sich vor allem in trockenen Innenräumen durch feine Gespinste und helle Punkte, Wollläuse sitzen häufig an den Blattansätzen und können mechanisch oder mit geeigneten Mitteln bekämpft werden.

Auch andere Yucca-Arten sind winterhart: Die Bananen-Yucca (Yucca baccata) und die Fädige Yucca (Yucca filamentosa) gelten als frosthart bis etwa minus 25 Grad, wobei die Sorte „Colour Guard“ gelb gestreifte Blätter hat, die sich im Winter rötlich färben können. Kerzen-Yucca (Yucca gloriosa), Kurzblättrige Yucca (Yucca brevifolia) und Seifenbaum-Yucca (Yucca elata) vertragen etwa minus 20 Grad. Alle brauchen durchlässigen Boden, einen gut drainierten Standort und Schutz vor Staunässe.

Nicht jede Yucca gehört allerdings ins Freie. Die Riesen-Palmlilie (Yucca elephantipes) und Yucca aloifolia vertragen niedrige Temperaturen nicht und müssen vor dem ersten Frost ins Haus; unter fünf Grad wird es für sie kritisch. Ein heller, kühler Platz mit etwa 5 bis 10 Grad ist im Winter passend, die ideale Luftfeuchtigkeit liegt bei 50 bis 60 Prozent. Ab November sollte der Standort möglichst hell und ungeheizt sein, gegossen wird reduziert, und Schildläuse sowie Spinnmilben sollte man regelmäßig kontrollieren.

Sobald im Frühjahr keine Fröste mehr drohen, wird der Winterschutz vollständig entfernt. Erfrorene, vertrocknete oder kranke Blätter kommen weg, die Düngung beginnt vorsichtig, und auch die Wassergaben werden langsam erhöht – ohne Staunässe. Zimmer-Yuccas gewöhnt man schrittweise an mehr Licht und höhere Temperaturen; bei geeigneten Bedingungen dürfen sie wieder ins Freie, dort aber windgeschützt und vor starkem Regen bewahrt.

Für Simeon und Alexander Huch soll der Garten künftig nicht nur ein privates Pflanzenreich bleiben. Sie möchten die Anlage für Veranstaltungen, Sommerfeste und Hochzeiten zur Verfügung stellen. Auch als Kulisse für Fotoshootings eignet sie sich. Zwischen Palmen, Natursteinen und alten Obstbäumen dürfte das jedenfalls ein Schauplatz werden, an dem selbst hartnäckige Zweifler kurz stehen bleiben.

Bericht und Foto stammen von Josef Reingruber. Der Beitrag über die Yucca-Palme „winterhart? So übersteht sie den Winter!“ von Bernd Langenfeld wurde am 15. Juli 2026 veröffentlicht. Stand dieser Einordnung ist der 10.11.2026, Ort: Urfahr.

Quelle 1: Was tuat si?
Quelle 2: Palmenstadl
Quelle 3: Gartenjournal